Cómo observar y fotografiar el eclipse con telescopio

Un telescopio concentra la luz del Sol en un punto. Sin protección, esa imagen quema la retina en un instante y puede derretir piezas del propio aparato. Bien preparado, en cambio, enseña las manchas solares durante las fases parciales, la Luna mordiendo el borde del disco y, en la totalidad, las protuberancias rosadas y la corona con un detalle que ni el mejor teleobjetivo de aficionado iguala.

Si vas con cámara y teleobjetivo, sin telescopio, tienes la guía de fotografía con cámara.

El filtro solar va siempre delante del telescopio

Según la Sociedad Astronómica Estadounidense (AAS), en todos los casos el filtro solar se coloca en la boca del telescopio, de los prismáticos o del objetivo, antes de que la luz y el calor entren en la óptica. Hay tres materiales fiables: metal sobre vidrio, el más duradero y caro; poliéster aluminizado, la lámina que mucha gente llama Mylar; y polímero negro.

La lámina más extendida en Europa es la Baader AstroSolar Safety Film 5.0, de densidad óptica 5. Su fabricante aclara dos cosas. La norma ISO 12312-2 es la de las gafas de eclipse y no se aplica a los filtros para telescopio y no hay que buscar ese sello en una lámina para el tubo. Y la versión Photo Film 3.8, más clara, es solo para cámaras: Baader avisa de que mirar a través de ella puede dañar el ojo para siempre.

Antes de cada uso, Baader recomienda revisar el filtro a contraluz con el brazo estirado. Los poros de menos de 0,5 mm no son un problema de seguridad, pero un arañazo de más de 0,5 mm de ancho obliga a cambiar la lámina. La lámina va montada sin tensión, con alguna arruga suave, nunca estirada como un tambor. El manual también avisa de que una ráfaga o un tornillo flojo pueden soltar el filtro: sujétalo al tubo con cinta o con sus correas.

Para apuntar al Sol basta con mirar la sombra del tubo

Con el buscador tapado, la Society for Popular Astronomy (SPA), la asociación británica de astronomía aficionada, propone alinear el telescopio por su sombra. Deja el filtro puesto y mueve el tubo mirando al suelo: cuando la sombra se reduce a un círculo pequeño, apunta al Sol. Después centras con los mandos finos mirando por el ocular o la pantalla de la cámara, sin levantar la vista al cielo.

Un refractor pequeño encuadra la corona entera

Para el Sol, la SPA considera ideal un refractor de unos 60 mm de abertura; uno de 80 a 90 mm da algo más de detalle, y no recomienda pasar de 100 mm.

Lo que decide qué cabe en la foto es la focal. Sky & Telescope da una regla sencilla: el diámetro del Sol en el sensor es la focal dividida entre 109. Con 1000 mm, el disco ocupa 9,2 mm, y la revista sitúa ahí el encuadre de la corona exterior en una cámara de fotograma completo. Hacia los 2000 mm entras en los primeros planos de perlas de Baily, protuberancias y corona interior. Por encima de 2600 mm el disco entero ya no cabe. En una cámara APS-C, con un factor de recorte de 1,5, el campo es más estrecho.

Un newtoniano funciona con filtro delantero, aunque abulta para viajar. Con estos números se entiende por qué los Maksutov y los Schmidt-Cassegrain encajan mal. Pliegan el tubo para conseguir focales largas en poco espacio, y su ficha suele quedar en la parte baja de la tabla. Un reductor de focal 0,63 recorta más de un tercio la focal y los acerca a la zona útil. El manual de Baader añade un detalle de montaje: en un Schmidt-Cassegrain el filtro no se ajusta al diámetro interior del tubo.

Los telescopios de hidrógeno alfa son un caso aparte. Según la SPA, están hechos para mirar el Sol en la línea roja del hidrógeno y enseñan la cromosfera, con protuberancias, filamentos y fulguraciones. DayStar, Lunt y Coronado son las marcas conocidas, y no son baratos. En las fases parciales muestran lo que el filtro de luz blanca no enseña.

La montura decide cuánto tiempo aguanta el Sol en el encuadre

El Sol se desplaza en el cielo un cuarto de grado por minuto, dice Sky & Telescope. Su disco mide algo más de medio grado, así que en unos dos minutos se mueve su propio diámetro y, a 1000 mm sin seguimiento, sale pronto del encuadre.

Una montura altacimutal manual con mandos de movimiento lento basta para mirar. Para fotografiar con focales largas, la revista recomienda una ecuatorial robusta, bien alineada y con motor, o una altacimutal motorizada con GoTo y batería, que se ahorra la puesta en estación. Con un refractor ligero, un seguidor fotográfico como el Sky-Watcher Star Adventurer o el iOptron SkyGuider puede servir; comprueba en su manual que tenga velocidad solar y su carga máxima.

La puesta en estación de día no puede ser fina, porque no se ve la Polar. Orienta el eje polar al norte con una brújula y ajusta la latitud del lugar, unos 36° en Tarifa. Si el Sol deriva, recentra en las parciales y revisa el encuadre un par de minutos antes de la totalidad.

Contra las vibraciones, Sky & Telescope sugiere colgar una garrafa de agua o un saco de arena bajo la columna central, cargar las patas y proteger el equipo del viento. Con levante, en el Estrecho, no es un detalle. Comprueba también que el trípode llegue a apuntar alto: en Tarifa el Sol estará a 38° sobre el horizonte, casi exactamente al este, con un acimut de 95°.

La cámara va en foco primario con un anillo T

La forma habitual de fotografiar con telescopio es el foco primario: quitas el objetivo de la cámara y la acoplas al portaocular con un anillo T de tu marca y su adaptador. Sky & Telescope pide modo manual completo, autoenfoque y autoexposición apagados, flash desactivado, disparador de cable o remoto y bloqueo del espejo si la cámara lo tiene.

El enfoque se hace con el filtro puesto. Usa la visión en directo ampliada (hasta 10 aumentos en muchas cámaras, según la revista) sobre una mancha solar o el borde del disco. Cuando esté nítido, bloquea el enfocador o fíjalo con cinta, y revísalo durante las parciales, porque los cambios de temperatura lo desplazan.

Las parciales con lámina de densidad 5 salen, según la tabla de Fred Espenak, a 1/500 s con ISO 100 y f/8. En la totalidad, sin filtro, cada parte del eclipse pide una exposición distinta. Estos son sus valores a f/8; si tu telescopio es f/5,6, acorta cada tiempo a la mitad, porque es un paso más luminoso:

Ninguna foto sola recoge toda la corona, así que se hace una serie de velocidades y luego se combinan. Sky & Telescope recomienda ISO 400 o más para no pasar de un segundo y aprovechar el horquillado automático de la cámara, que en muchos modelos llega a más o menos 3 pasos en tres disparos. Con la calculadora de ajustes sacas los tiempos para cualquier relación focal entre f/4 y f/11.

El filtro sale en el segundo contacto y vuelve en el tercero

La totalidad empieza en el segundo contacto y termina en el tercero. Solo entre esos dos momentos se quita el filtro, y la AAS insiste en que no antes. Sky & Telescope propone fotografiar las perlas de Baily en los 10 a 15 segundos previos y posteriores, con exposiciones muy cortas, y volver a poner el filtro en cuanto acaba la totalidad.

Las horas son peninsulares y salen de nuestro cálculo; las de tu municipio están en la tabla de horarios. Pon en hora la cámara la víspera y ensaya varias veces la secuencia: quitar el filtro, lanzar la serie, mirar arriba y volver a tapar. En Tarifa tendrás 4 min 41 s; en Málaga, 1 min 51 s, y ahí no hay margen para improvisar.

Proyectar con un refractor pequeño funciona para grupos

Si vas con familia o con un grupo, proyectar la imagen del Sol sobre una cartulina blanca permite que mire todo el grupo sin pasarse un ocular. La SPA da las condiciones. Solo con refractor: los catadióptricos y los reflectores se recalientan y se dañan, así que nunca se usan para proyectar. El objetivo se reduce a unos 40 mm con la tapa pequeña que traen muchas tapas delanteras. El ocular, sencillo y metálico, tipo Plössl o Kellner, porque el calor derrite piezas de plástico y enturbia el pegamento entre lentes.

Mantén el Sol centrado para que el calor no se concentre en el borde del ocular, haz pausas para que el telescopio se enfríe y deja el buscador tapado. Y la regla que no se negocia: alguien vigila el telescopio todo el rato, porque un niño que se asome al ocular un instante puede quedarse con una lesión grave. La guía para ir con niños tiene más ideas para ellos.

En contra, el telescopio se calienta, el viento mueve la cartulina y en la totalidad la proyección no sirve: ahí se mira directamente.

Agosto en el Estrecho castiga el equipo

A media mañana de agosto, un tubo negro al sol se calienta mucho, y eso desenfoca. Móntalo a la sombra y déjalo aclimatarse con tiempo. Si cruzas en ferry a Ceuta o vas en coche, no dejes la óptica en un maletero al sol: viaja mejor en su maleta acolchada, dentro del habitáculo o contigo en cubierta.

El viento es el otro enemigo. El levante puede soplar durante días seguidos, y en esa zona conviene llevar un trípode más pesado del que usarías en casa, sacos de arena y algo que haga de cortavientos. Las zonas con menos nubes están en la página del tiempo, y los sitios con el este despejado, en dónde verlo. Las actividades oficiales se irán anunciando en trioeclipses.es.

Los fallos más habituales se evitan ensayando

• Usar un filtro de ocular o la lámina Photo 3.8 para mirar.
• Olvidar el buscador sin tapa, que también concentra la luz.
• Dejar el autoenfoque puesto o que el enfocador se mueva tras ajustarlo.
• Elegir una focal demasiado larga y cortar la corona.
• Llegar sin baterías ni espacio en la tarjeta.
• Quitar el filtro antes de tiempo o tardar en ponerlo al final.

Durante la totalidad, aparta la vista del visor

Sky & Telescope incluye entre los errores típicos pasarse el eclipse detrás de la cámara. Programa la serie de exposiciones, lánzala con el disparador remoto y mira el cielo con tus propios ojos: durante la totalidad no hace falta protección. Al tercer contacto, filtro al telescopio y gafas a la cara, como recuerda la guía de seguridad ocular. Para elegirlas tienes la guía de gafas, y para fotos sencillas, la de fotos con el móvil.